Fontenay-le Comte : l’incroyable Lobster Roll de l’improbable chef Moussa Marega

Fontenay- le-Comte offre le tableau classique d’une ville moyenne située en territoire rural, la vie commerciale s’y maintient cahin-caha, en butte avec la concurrence des grandes zones commerciales, situées à sa périphérie.

Dans le centre-ville, l’artère principale est pavoisée, jamais rassurant de voir les guirlandes de fanions ornées les rues. Leurs couleurs sont un marqueur de la désertification et elles peinent à cacher la grisaille de la déprise commerciale qui étiole nos centres-villes. À Fontenay-le-Comte, un pas de porte sur deux est fermé. Certes, un noyau de commerces fait de la résistance, aidé par les charmes de la rivière Vendée et un ensemble architectural autour de la vieille ville, qui ne manque pas de cachet.

C’est dans ce climat plutôt morose ou les canicules à répétition rendent le climat des affaires encore plus ardu, que l’on découvre au hasard d’une halte, une adresse totalement inattendue.

Un ancien chef de palace parisienne à Fontenay-le Comte !

Le 2M occupe une situation d’ancien relais de poste, à la croisée entre deux grandes artères passagères, un peu à l’écart du Fontenay intramuros. L’adresse a été reprise, il y a un peu plus d’un an, par un chef d’origine malienne, qui a fait ses armes dans bon nombre de palaces parisiens. La vie offre toujours son lot de surprises, mais quel diable a donc poussé ce brillant élément de la cuisine de palace, à s’établir dans une des villes les plus crottées de Vendée ?? (Luçon mis à part)).

Quoi qu’il en soit, ce restaurant suscite des questions, intrigue même, car si l’hôtel-restaurant paraît de prime à bord, un peu « dans son jus », le pedigree du chef impressionne.

Formé auprès des élites de la haute gastronomie parisienne (Alain Senderens, Jérôme Banctel, Samuel Lee), Moussa Marega affiche une carrière solide de quinze années dans les hautes sphères de la gastronomie. Dès lors, commence à poindre les indices d’un décalage savoureux entre le standing de l’établissement, perdu dans une ville guère réputée pour ses grandes adresses, et la cuisine d’un chef, au métier redoutablement affûté.

La « dinguerie » ce lobster roll !

La salle confirme l’aspect désuet de ce restaurant-hôtel un peu passé de mode, rappelant les bons vieux Logis de France, que tant de VRP affectionnaient au début des années 2000.

Si la décoration n’est pas du dernier cri, elle ne souffre d’aucune faute de goût et a au moins l’intelligence de rester dans la sobriété, et puis les tables sont impeccablement dressées et propres.

Reste qu’un authentique gastronome ne cède pas aux charmes du décorum, surtout à l’heure de ces restaurants marketés qui reproduisent des univers factices, l’important demeure dans l’assiette.

Ce jour, une très petite faim, tout juste aiguisée par la curiosité de découvrir le savoir-faire de ce chef malien, alors passons sur la formule du midi, ultra-compétitive à 21€ (entrée, plat, dessert) et intéressons-nous à ce lobster roll, annoncé à 17€ dans les entrées.

La réalisation de cette spécialité de la street-food du Connecticut coche toutes les cases. Dans sa dénomination française, la guédille au homard est un pain brioché farci d’une salade liée à la mayonnaise, intégrant du homard ou de de la chair de crabe.

Chez Moussa Marega, on est clairement dans le top niveau de cette savoureuse recette : Pain brioché beurré sur un bon crousti-moelleux, mayonnaise rehaussée au curry, juste proportion de salade, pickles, et généreux médaillons de homard.

L’antidote Moussa Marega à la morosité ambiante.

Ce « lobster roll » de légende, n’est qu’une petite entrée en matière vers une cuisine hautement sophistiquée, qui reprend avec maestria les grands classiques de la cuisine européenne (Vitello Tonnato et navarin de homard).

Surtout, Moussa Marega apparaît comme un exemple contre-nature dans le contexte sociopolitique de notre pays. Il incarne en l’espèce, un véritable modèle d’assimilation par sa capacité à embrasser l’un des pans les plus exigeants de notre culture, à savoir notre gastronomie, qui disons-le, est aux antipodes de la cuisine sub-saharienne.

Mais la partie la plus admirable, réside sans doute dans ce courage à servir son art en terre de mission, dans une ville ou la restauration est devenue une véritable gageure.

Alors oui, Moussa Marega doit réussir son pari ! Il faut sauver le soldat Marega qui nous fait la brillante démonstration qu’une immigration choisie, composée d’éléments motivés, peut être un apport de choix pour la France.

Des Moussa Marega, la France en a besoin, car ce jeune chef est un antidote contre la « kebabisation » rampante de notre restauration. Il montre en ce sens, le visage que devrait revêtir une immigration bienfaitrice, non faite exclusivement de pousse-misère, mais qui aspire surtout à intégrer notre culture.

Gloire à toi chef Moussa Marega et que tous les Lucullus de la Vendée ou d’ailleurs, se précipitent pour découvrir une adresse atypique, à l’excellent rapport-qualité prix.

Raphno

Crédit photo : DR (photo d’illustration)
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